Акции и скидки!

Покраска

Легковой Автосервис:

Микроавтобусы Автосервис:

Новости

Новости

 

Телефоны:

+7(495)500-95-13

+7(495)437-32-88

solisauto@yandex.ru


Материал по автосервису

Стоимость нормочаса - от 700 р (для отечественного легкого транспорта)

и от 900 р для иномарок




Специальное предложение!
Не теряйте заказы, когда Вы находитесь в ремонте! Воспользуйтесь нашим автопарком!
В наличии:
- ЗиЛ: 5 автомобилей,
- ГАЗель: 20 автомобилей,
- Hyundai Porter: 5 автомобилей.


Ремонт коробки передач

 

Если во время езды вы вынуждены постоянно придерживать рычаг переключения передач, а рычаги раздатки при этом давным-давно держатся благодаря многочисленным верёвочкам и даже езда на заднем мосту то и дело сопровождается дребезгом и грохотом, самое время снять коробку передач и наконец-то разобраться, каким же образом этот механизм, состоящий из многочисленных шестерёнок и подшипников, осуществляет возложенные на него обязанности. 

 

Прежде всего, хотим отметить, что данная статья никоим образом не ставит под сомненье инструкции и советы, содержащиеся в многочисленных книгах по эксплуатации автомобилей марки УАЗ. Данная статья является всего лишь рациональным дополнением, принимающего во внимание тот факт, что далеко не всегда есть возможность воспользоваться услугами СТО, подъёмника и, как минимум, 3-х механиков.

 

  • Начальный этап

Сперва необходимо точно определить, какой тип коробки передач в вашем авто присутствует. Если вам неведомо понятие «двойной выжим с перегазовкой», передачи «вниз» и «вверх» легко переключаются, да и при включении 1-й передачи рычаг преодолевает такое же расстояние, как в момент включения 3-й передачи, вполне очевидно, что ваша машина оборудована синхронизированной коробкой переключения передач. Приведённая далее информация о коробке передач вам вряд ли пригодится. Вместе с тем, строение раздаточных коробок практически идентично, а посему отдельное содержание данной статьи может оказаться для вас весьма полезным. Для езды в условиях «славноизвестного» отечественного бездорожья наиболее предпочтительным вариантом выглядит синхронизированная коробка на 3- и 4-й передачах – часто встречаются под названием «коробка старого образца».

 

После того, как будет определён тип коробки вашего автомобиля, можно смело начинать подготавливать необходимые инструменты. Для того чтобы иметь возможность полностью разобрать и, в конченом итоге, собрать коробку передач «старого образца», а также раздаточной коробки без применения каких-либо дополнительных ухищрений, нам понадобится следующие инструменты:

 

1) Рожковые ключи – 10-14, 17, 19 и 22. Желательно, чтобы ключи были в двойном экземпляре. Особо пристальное внимание необходимо обратить на 14-й ключ – он не должен разгибаться и быть чересчур толстым. В противном случае в процессе отворачивания заднего кардана от раздаточного фланца присутствует существенный риск получения дополнительных неприятностей.

 

2) Торцевые ключи  - 10-14, 17, 19, 22, 24, 27 и 36. При этом нужно отметить, что чем тоньшими будут стенки, тем лучше!  Далеко не везде подходит обычный набор головок отечественного производства – что касается 36-й головки, она редко присутствует в наборах. С целью решения данной проблемы можно приобрести ступичный ключ от «ГАЗели» - что называется дёшево, сердито и, главное, эффективно. 

 

3) Специальный ключ, необходимый для затягивания плоских гаек – подобный инструмент стоит на рулевой колонке обыкновенных моделей велосипедов. Конечно, применение велосипедного ключа является не совсем правильным решением, однако всё компенсируется полученным результатом.  

 

4) Крестообразные и плоские отвёртки – понадобятся, как небольшие, так и мощные единицы для винтов большого диаметра.

 

5) Утконосы – для снятия и надевания стопорных колец понадобятся, как обычные прямые, так и с загнутыми на конце носами единицы.

 

6) Медный предмет – необходим для засовывания между зубьями шестерёнок в процессе отвинчивания и затяжки гаек валов. Для этих целей вполне можно использовать старый синхронизатор.

 

7) Выколотка – также желательно, чтобы этот штырь был выполнен из меди.

 

8) Кусок металлической трубы – необходим для надевания на используемые гаечные ключи. Дело в том, что иной раз болты и гайки настолько плотно затянуты, что по-другому никак и открутишь-то их.

 

9) Керн и зубило – здесь нужно отметить, что керн непременно должен быть наивысшего качества во избежание попадания его отдельных кусков в новый подшипник во время удара.

 

10) Монтажная лопатка – весьма полезное в хозяйстве автомобилиста штука, с помощью которой нередко осуществляют бортование колёс авто.

 

11) Молоток – должен отличаться внушительным весом, поскольку иной раз приходится бить, что называется «со всей дури».

 

12) Банки для винтов и прочих мелких деталей – чем больше их количество, тем лучше. В процессе финальной сборки вы сможете удостовериться в рациональности данного совета.

 

13) Съёмник подшипников – конечно, без него вы можете обойтись, однако это весьма полезное в процессе ремонта приспособление.

 

14) Книга и каталог с подробными иллюстрациями каждого этапа совершаемого вами процесса – обязательно прочитайте перед началом всех работ. Особо пристальное внимание необходимо уделить тем местам, в которых упомянуты и изображены все без исключения левые резьбы и месторасположение всевозможных упоров, шайб и прочей немаловажной мелочи. В процессе разборки желательно запоминать, и уж тем более записывать каждый совершаемый шаг.  

 

В качестве герметика для прокладок рекомендуется использовать ABRO красного цвета – белый герметик отечественного производства подходит разве что для починки водопровода. И то далеко не во всех случаях. Также задействуется «Литол» - самая дешёвая пластичная смазка.

 

Все необходимые прокладки можно найти в наборах под названием «Для коробки передач» и «Для раздаточной коробки». Все без исключения прокладки нужно будет менять – поэтому старые нет смысла оставлять. Желательно также приобрести «Набор для ремонта коробки передач» и «Набор для ремонта раздаточной коробки» - в них вы найдёте различные стопорные кольца, регулировочный шайбы и прочую немаловажную мелочь, которую также рекомендуется заменить. Что касается набора для раздатки, в них практически отсутствуют мелкие детали. Вообще ремонт авто или любого сложного механизма нужно начинать на пару со знающим человеком иначе самомтоятельное вмешательство может повредить еще болше.

 

  • Процесс снятия узла «Коробка передач – раздаточная коробка»

Отличительной особенностью автомобилей марки УАЗ является то, что присутствующие в них коробки передач и раздаточные коробки соединены в одном узле – а это весьма разумно. Правда и вес такого узла составляет «всего лишь» 80 кг – в одиночку снять его весьма проблематично, но возможно. Для этих целей можно использовать ручную лебёдку «Лика-2». Хорошо, если у вас есть каркас безопасности, за который эта самая лебёдка и цепляется. В случае отсутствия «Лика-2» можно легко и просто выйти из сложившейся ситуации с помощью обыкновенного лома и мотка верёвки. Вместе с тем нужно помнить, что поставить без использования лебёдки коробку передач УАЗ на место вы вряд ли сможете – тем более в одиночку.

 

Итак, для начала необходимо поставить авто на максимально ровную поверхность, принимая во внимание тот факт, что в дальнейшем придётся её переместить на 1,5 м вперёд-назад. Далее сливается масло – несмотря на то, что коробка передач и раздаточная коробка оснащены отдельными сливными и заливными пробками, объём у них всё же общий.

 

В то время, пока масло сливается, необходимо снять передник сидения. После этого нужно открутить и убрать обе половинки люка в полу. Далее отворачивается и убирается подальше привод спидометра.   

 

После того, как масло полностью стечёт, на место заворачиваются пробки. Следом за этим отвинчивается поперечина рамы, которая расположена сразу же под барабанным механизмом ручника. Далее отвинчиваются карданы от фланцев раздаточной коробки: при этом нужно отметить, что передний кардан гораздо удобнее откручивается, если в этот момент отключены муфты переднего моста. В случае же если карданы вашего УАЗ отличаются присутствием слабых гаек шлицевого соединения, настоятельно рекомендуем вам полностью снять карданы – как вариант, достаточно привязать их к раме, дабы впоследствии они вам не мешали. Что касается заднего кардана, начинать его откручивать гораздо удобней из люка – т.е. сверху. В этот момент и придётся немного покатать авто взад-вперёд на 1,5 м, о чём мы несколько ранее писали. Вслед за этим от раздаточной коробки откручивается глушитель и несколько ослабляется хомут на самом глушителе, дабы он, проще говоря, не путался под ногами.

 

Теперь необходимо открутить поддон сцепления – для этого отсоединяем крепление маслёнки шлицов первичного вала (он расположен в правой части на колоколе) и заталкиваем вовнутрь колокола шланг. После этого откручиваются 4 болтика, с помощью которых крепится кожух вилки сцепления, снимается пружина, скручивается регулировка на штоке рабочего цилиндра и вытаскивается наружу вилка.          

 

Коробка с раздаткой обматывается верёвками и подвешивается. Болты подушек, равно как и гайки крепления коробки к колоколу, отвинчиваются и убираются. При этом необходимо помнить, что совершать это нужно постепенно и не торопясь – дело в том, что только когда коробка частично отойдёт от колокола, гайки с левой стороны полностью открутятся. В процессе раскручивания помогайте себе монтажной лопаткой. При этом необходимо, чтобы двигатель был надёжно подпёрт домкратом – в противном случае, он будет держаться на 2-х опорах, и «задница» авто просто-напросто опуститься и будет вам мешать. В момент, когда коробка окончательно повиснет, нужно медленно и не спеша опустить её на пол. При этом желательно, чтобы шпильки в колоколе были заменены на новые – дел в том, что они постоянно испытывают на себе существенные нагрузки. Как следствие, резьба на них в 50% случаев повреждена. В случае расположения автомобиля на земляной поверхности, с целью обеспечения удобства рекомендуется вытащить из-под неё рычаги. В момент снятия рычага переключения передач необходимо придерживать её крышку – под ней находится пружина.       

 

Снимаем рычаг ручника коробки передач, чтобы он не мешал нам в дальнейшем. После этого откручиваем 2 болта и 2 гайки, и разъединяем узел, состоящий из коробки передач и раздаточной коробки. В виду того, что между ними расположенная прокладка в большинстве случаев установлена на герметик, процесс их разъединения осуществляется посредством нескольких ударов по кронштейну, которым агрегат крепится к раме авто. Постарайтесь не потерять деталь под названием «Упорная шайба промежуточного вала».

 

  • Процесс снятия коробки передач

Данный процесс начинаем со снятия крышки с вилками переключения передач в авто. Следом за этим снимается крышка первичного вала и включается какая-либо передача – в этот момент в зубья вставляем медный предмет и спокойно отвинчиваем на первичном валу плоскую гайку. Помните, что её весьма трудновато отвинтить. Внутри коробки на шестерне первичного вала имеется вырез, специально созданный для большой промежуточной шестерни. Далее ставим вал таким образом, чтобы вырез совпал – после этого аккуратными ударами по валу косого типа впрессовывается подшипник первичного вала. Здесь главное – не спешить и не бить чересчур сильно по кругу. В противном случае вы сильно рискуете изогнуть подшипник, испортив его посадочное. В случае если подшипник первичного вала имеет явно сношенный вид, непременно сбивайте его и ставьте новый! В 90% случаев нужно его заменять новой моделью. Необходимо отметить, что подшипники бывают 2-х видов – с открытой и закрытой обоймой. Разницы между ними принципиальной нет, поскольку и те, и другие расположены под крышкой.     

 

Внутри первичного вала находится первичный подшипник без обоймы – в большинстве случае в процессе разборки он крошится на мелкие частички. Его обязательно нужно собрать – в случае если последний ролик довольно-таки легко занимает отведённое ему место, нужно заменить его на новую модель. Дело в том, что в новых наборах последний ролик всегда засовывается с большим трудом и только лишь по направлению «вдоль» ко всем остальным. 

 

Далее с вторичного вала снимается стопорное кольцо, и отвинчиваются стопоры 2-рядного подшипника. Вслед за этим выбивается вторичный вал. Бывалые автолюбители советуют снимать стопорное кольцо и просто-напросто выковырять 2-рядный подшипник. Нередко отремонтированные таким способом коробки передач ещё долго служат верой и правдой своим владельцам.    

 

Далее вынимается муфта 3-й и 4-й передачи – обязательно запомните, как она изначально стояла, ведь в процессе сборки она уже не встанет на первичный вал. Её нужно будет надеть, наоборот, на вал. Старые синхронизаторы, выполненные из меди, вполне вероятно подойдут для замены – равно, как и 3 сухарика с шариками и пружинками. В настоящее время на рынке можно приобрести сухарики без выступов и шариков – их гораздо легче собрать. В процессе сборки муфты ни в коем случае не переворачивайте внутреннюю её часть относительно внешней – далее вынимаем вторичный вал и дефектуем его, 2рядный подшипник и шестерни.     

 

Снимается вал шестерни задней передачи – специально для этого посредством плоской отвёртки вывинчивается стопорной винт из отверстия. После этого наружу из коробки передач выбивается вал. Внутри шестерни находится многорядный подшипник с обоймой из пластика. Вынимаются стопорные кольца, металлическая трубка и подшипник, который впоследствии дефектуется.

 

 

Вслед за этим отвинчивается крышка переднего подшипника промежуточного вала. Настоятельно рекомендуем вам сохранить расположенную на его крышке специальную уплотнительную резинку – её очень проблематично найти на российском рынке. С помощью керна также нежелательно отвинчивать резинку, поскольку крышка состоит из силумина. Для этих целей желательно воспользоваться утконосами с загнутыми концами. Впрочем, как вариант, вы также можете воспользоваться куском металлической трубы и 2-мя болтиками – из них легко можно сконструировать что-то наподобие болгарочного ключа. После пары таких отвинчиваний отверстия несколько деформируются – поэтому засовываем в зубья шестерни что-либо медное и откручиваем болт и гайку промежуточного вала. Для этих целей используем ключ 36,  который мы упоминали в самом начале данной статье. Подобным образом, можно выбить вал и заменить в случае возникновения необходимости подобного род шестерёнки и подшипники.  

 

Вот вроде бы и всё – в обратном порядке начинаем собирать коробку передач вместе с её новыми деталями. Имейте в виду, что внешние обоймы подшипников ни в коем случае не должны свободно вращаться в местах посадки. Во избежание данной ситуации необходимо накернить поверхность посадочного места через каждые 5-7 мм. Если эта мера не возымела желаемого результата, корпус нужно заменить. В процессе установок роликов в первичном валу нужно намазать из упомянутым ранее «Литолом» или чем-нибудь схожим. Ролики одеваются, словно нитка в уголку – медленно и не торопясь. Обязательно обратите своё пристальное внимание на вырез в прокладке под масляный канал перед тем, как установить крышку подшипника первичного вала – в большинстве случаев его необходимо доработать. Визуально сравните полученный результат с фотографией исходного положения крышки коробки переключения передач. При этом нужно следить чтобы вилки попали в нужные зазоры.    

 

  • Процесс снятия раздаточной коробки

Прежде всего, необходимо ослабить валы раздатки и гайки фланцев – специально для этого в 2 фланцевые отверстия вставляются болты подходящего диаметра. При этом поддерживаем их с помощью монтажной лопатки. При этом отметим, что гайки валов скрываются под крышкой – их обязательно нужно открутить, поскольку с валами их также можно открутить, но это отнимет больше времени и сил. После откручивания фланцев снимется ручной тормоз – заодно вы можете также проверить степень его работоспособности, и в случае нужды заменить его колодки. Закисший рабочий цилиндр далее разбираем и отмачиваем в солярке. Как показывает практика, как таковых запчастей к тормозам нет – либо все детали на месте, либо же нужно произвести замену колодок.    

 

Снимаются крышки с сальниками для дальнейшей их замены новыми моделями – всё внутреннее пространство набивается «Литолом». После этого отвинчивается болтик на 10 и вынимается привод спидометра. Далее отвинчивается и заменивается на новую модель сапун. Также отвинчивается стопор направляющих вилок.   

 

Теперь можно приступить и к разделению на 2 половинки самой раздатки – для этого с подшипников снимаются все стопорные кольца и откручиваются расположенные по периметру болты. Снимается большая по своим размерам крышка. В случае возникновении необходимости подобного рода, производим замену роликового подшипника в указанной крышке – на вал напрессовывается внутренняя обойма. На валу заднего моста расположено 2 подшипника – 2-й из них непременно нужно пристально осмотреть.

 

Сборка раздатки осуществляется в кардинально противоположном порядке. Внимательно осмотрите фланцы – в случае наличия хотя бы малейших признаков их изношенности, настоятельно рекомендуется заменить на новые модели. То же касается и вилок – процесс их износа протекает чрезвычайно быстро. Также не стоит забывать и о зернении гаек.

 

Отдельно хотим заметить, что в процессе осуществления замены роликового подшипника на промежуточном валу, настоятельно рекомендуется в корпусе раздатки выбить заглушку, его закрывающую. – Дело в том, что обойма роликового подшипника от наружного края корпуса запрессовывается на глубину в 3 мм. В процессе сбора раздатки заглушка ставится на своё законное место последней – таким образом, представляется возможным проверка натяга подшипника. Заглушка выпрямляется на плите – на края её отверстия в раздатке следует нанести тончайший слой герметика. Заглушка устанавливается на своё место посредством оправки – в случае её отсутствия для этой цели вполне сгодится кусок металлической трубы диаметром в 6-8 мм. Равномерная посадка заглушки достигается посредством равномерного вмятия середины.   

 

  • Процесс сборки всего узла и его установка на место

Между коробкой передач и раздаткой клеим прокладки на специальный герметик. Ставим на место кронштейн, который крепится к раме. Вслед за этим на барабан ручного тормоза устанавливается раздатка – при этом через люк отбора мощности придерживается шестерёнка. Благодаря этому коробка опускается на своё место – не забудьте подложить упорную шайбу промежуточного вала при этом. Далее закручиваются 2 болта и 2 гайки, надеваются крышки с рычагами. Далее проверяется работа всех без исключения передач коробки и раздатки.

 

Отдельно необходимо заметить, что также нужно заменить выжимной подшипники на подшипник, предварительно сваренный в нигроле. Снимаются рычаги – агрегат затаскивается под машину и подвешивается на верёвках. После этого в сборе на коробку надевается выжимной подшипник, и ставится пружинка. Вставка первичного вала в сцепление является теперь самым сложным моментом. Для этого двигая слегка коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель за маховик и двигатель посредством домкрата, коробка рано или поздно будет установлена на своё место. Старайтесь избегать установки коробки, что называется вплотную – сначала слева в щели вставляем гроверы вместе с гайками. Далее агрегат притягивается к двигателя авто и крепится на подушки. На место устанавливается вилка сцепления и маслёнка шлицов первичного вала. Далее ставится на место привод спидометра, крышка с ручками, карданы и ручник. Обратите своё пристальное внимание на тот факт, что в отечественных автомагазинах нередко в продаже имеются одноразовые карданные болты. При этом нормальный каленый болт на своей головке имеет букву «X». Буква «Ч» на головке болта свидетельствует о его заводе-изготовителе и не является гарантией крепости.

 

На своё место устанавливается поперечина рамы, на раздатку крепится кронштейн глушителя. Производится настройка ручного тормоза. После этого заливается в узел масло, возвращается на своё место люк в полу и сиденья. Вот и всё.

 

Надеемся, данная статья окажется для вас полезной.      


 

Доступ к интернетуПОДРОБНЕЕ

Послеаварийный ремонт авто по страховому полису: ПОДРОБНЕЕ